Hoe monteer je een potmagneet in hout?
Kort antwoord:
Boor met een Forstnerboor een gat op maat, zorg dat de magneet exact vlak met het oppervlak komt, en verlijm hem met tweecomponenten epoxy op een ontvet vlak.
Waarom:
Ligt de magneet ook maar een halve millimeter verzonken, dan werkt dat als luchtspleet en verlies je een fors deel van de houdkracht. Vlak monteren is dus geen afwerkingsdetail maar de kern van de klus.
Een potmagneet in hout geeft een onzichtbare, sterke sluiting voor kastdeurtjes, kleppen en panelen. Het werk zelf is eenvoudig; de valkuilen zitten in de diepte van het gat en in het tegenstuk.
Begin bij het tegenstuk, niet bij de magneet
Een potmagneet levert zijn opgegeven kracht alleen tegen dik, vlak staal. Is het tegenstuk dunner dan ongeveer 3 mm, dan raakt het magnetisch verzadigd en haal je die waarde sowieso niet, hoe zwaar je magneet ook uitvalt.
Bepaal dus eerst wat de magneet aantrekt: een stalen strip, een plaatje of een tweede magneet. Bij dun plaatwerk helpt een extra staalplaat achter het tegenstuk meer dan een zwaardere magneet. En let op de belastingsrichting: valt de deur dicht tegen de magneet aan, dan telt de trekkracht; hangt er iets aan, dan telt de veel lagere schuifkracht.
Wat je nodig hebt
Een potmagneet zonder rubbercoating, een Forstnerboor of vlakke houtboor met dezelfde diameter als de pot, een boormachine, ontvetter zoals alcohol of spiritus, schilderstape en tweecomponenten epoxylijm. Een gewone secondelijm is hier minder geschikt: die hecht slecht op glad staal en is te snel om nog te kunnen corrigeren.
Stap 1: kies de maat
Bepaal de benodigde houdkracht op basis van het gewicht en de manier van sluiten. Voor een kastdeurtje volstaat meestal een kleine potmagneet; voor een zwaar paneel of een deur die stevig moet aanvoelen, kies je ruimer. In de categorie potmagneten staat per uitvoering de trekkracht, diameter en hoogte.
Reken met marge: een factor twee op wat je denkt nodig te hebben is binnenshuis een verstandig uitgangspunt. Zie hoe sterk moet een magneet zijn.
Stap 2: markeer de positie
Teken het middelpunt af op de plek waar deur, klep of paneel contact maakt. Hoe nauwkeuriger dat is, hoe beter magneet en tegenstuk straks op elkaar vallen; een paar millimeter verschuiving kost al merkbaar kracht omdat het contactvlak kleiner wordt.
Stap 3: boor het gat op maat
Gebruik een Forstnerboor met dezelfde diameter als de pot; die geeft een vlakke bodem, wat hier belangrijker is dan bij een gewone houtboor. Wikkel schilderstape om de boor als dieptemarkering en boor rustig, met tussentijdse controle.
Boor liever een fractie te ondiep dan te diep
De magneet moet exact vlak met het oppervlak komen, of een haartje erboven. Ligt hij verzonken, dan ontstaat er een luchtspleet tussen magneet en tegenstuk, en die kost meer dan mensen verwachten: bij een gangbare potmagneet is een halve millimeter al goed voor een flink deel van de houdkracht. Zie luchtspleet bij magneten.
Te ondiep kun je bijwerken, te diep niet. Boor daarom in stappen en houd de magneet er tussendoor los in.
Stap 4: controleer de passing
Leg de magneet los in het gat. Hij moet er strak in liggen maar niet klemmen, en de bovenkant moet gelijk liggen met het houtoppervlak. Werk de randen zo nodig licht bij.
Stap 5: ontvet beide vlakken
Maak de binnenkant van het gat en de onderzijde van de pot schoon met alcohol. Epoxy hecht slecht op vet en boorstof. Een lichte opruwing van de staalbodem met fijn schuurpapier verbetert de hechting nog verder.
Stap 6: lijm aanbrengen
Meng de twee componenten volgens de verpakking en breng een dunne laag aan op de bodem van het gat en een streepje langs de zijkant. Gebruik niet te veel: overtollige lijm komt langs de magneet omhoog en dat kost je precies de vlakke afwerking die je nodig hebt. Meer over lijmkeuze staat bij magneet lijmen.
Stap 7: plaatsen en fixeren
Druk de magneet rustig en recht in het gat tot hij vlak ligt. Zet hem vast met een strook schilderstape over het oppervlak.
Houd metaal weg tijdens het uitharden
Dit is de fout die het vaakst wordt gemaakt. Breng je het stalen tegenstuk of de tweede magneet erbij om de uitlijning te controleren terwijl de lijm nog nat is, dan trekt de magneet zichzelf uit het gat, scheef of half omhoog. Vaak merk je dat pas als de lijm hard is.
Controleer de uitlijning dus vóór het lijmen, droog, en houd tijdens het uitharden alle gereedschap en metaal op afstand.
Stap 8: laten uitharden
Volg de opgegeven uithardingstijd; reken in de praktijk op enkele uren tot een hele dag voordat je de verbinding belast. Verplaats de constructie ondertussen niet.
Stap 9: testen
Breng het tegenstuk aan en probeer de sluiting. Voelt het te slap, kijk dan eerst naar het tegenstuk en het contact voordat je een zwaardere magneet overweegt: een dikker stalen plaatje of een vlakker contactvlak levert doorgaans meer op. Zie een sterkere magneet lost niet elk probleem op.
Voelt het juist te sterk, dan is dat ook een probleem: een kastdeurtje dat je met twee handen moet openen is geen verbetering. Bij sluitingen is de kracht om iets dicht te houden veel kleiner dan wat comfortabel loskomt.
Lijmen of schroeven?
Kun je bij de achterzijde, overweeg dan een potmagneet met verzonken of doorlopend gat en schroef hem vast. Dat is sterker dan lijm, en je kunt hem later vervangen zonder het hout te beschadigen. Zie magneten met gat en magneten lijmen of schroeven.
Lijmen is de aangewezen route wanneer de achterzijde niet bereikbaar is of het beslag onzichtbaar moet blijven, wat bij meubels meestal het geval is.
Waar je verder op let
Hout werkt met temperatuur en luchtvochtigheid. Zet de magneet daarom niet klem in het gat, zodat kleine bewegingen geen spanning op de lijmnaad geven. Monteer bij voorkeur in een stabiel deel van de constructie en houd afstand van schroeven en beslag, want die trekken het veld deels weg.
Werk je met meerdere magneten op één lijn, werk dan eerst één positie volledig af en lijn de rest daarop uit via het tegenstuk. Zo stapelen kleine afwijkingen zich niet op. Voor kastdeuren specifiek staat de uitwerking bij een kastdeur magnetisch laten sluiten.
Meer over montage en keuze
Kastdeur magnetisch laten sluiten
De uitwerking voor deurtjes, met maten en aandachtspunten.
Lees verder →Magneten lijmen of schroeven
Wanneer je welke bevestiging kiest, en wat elke methode aankan.
Lees verder →Hoe sterk moet een magneet zijn?
Van toepassing naar de houdkracht die je werkelijk nodig hebt.
Lees verder →Potmagneten
Uitvoeringen met verzonken gat, draadgat of vlakke bodem.
Bekijk assortiment →Een magneet in een stalen behuizing die het veld naar één zijde bundelt. Levert daardoor bij hetzelfde magneetvolume aanzienlijk meer kracht op het contactvlak dan een losse schijfmagneet.
Verzadiging
Het punt waarop dun staal het magnetisch veld niet verder kan geleiden. Onder ongeveer 3 mm haal je de opgegeven houdkracht niet, ook niet met een sterkere magneet.
Forstnerboor
Een houtboor die een gat met een vlakke bodem maakt. Dat is bij het inbouwen van een potmagneet belangrijker dan bij gewone gaten, omdat de magneet over zijn hele bodem moet steunen.
Technisch team MagneetjesWinkel.nl
De informatie op deze pagina is zorgvuldig samengesteld door het technisch team van MagneetjesWinkel.nl. Zo ben je verzekerd van betrouwbare en actuele informatie over magneten en hun toepassingen.
Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2026